¿Cómo hacer una escalera de madera?
En 2020 decidí construir mis propias escaleras para tener más espacio en nuestro nuevo hogar. Había una escalera recta de hormigón prefabricada (que habíamos quitado a través del techo) cambiada para un recorrido de 180 °. Hace 35 años mis padres hicieron lo mismo en su piso para ganar otros 2m² de habitación. Su escalera de madera costaba (5000 €) en ese entonces, lo que sería 9250 € en dinero de hoy. Recibí algunas ofertas y decidí que valdría la pena probarlo por mi cuenta y probablemente también sería muy divertido.
Así que aquí estoy, ¿Por qué no escribir sobre esto?
Paso 1: construir para codificar
Lo primero que debe saber es su código de construcción local, que puede variar de una ciudad a otra y puede cambiar con el tiempo. Le dirá qué tan ancha debe ser su escalera, cómo se debe calcular la línea para caminar según el código, espacio libre mínimo, inclinación máxima, etc.
Con la máxima pendiente, obtendrá la primera idea de cuántos escalones necesitará su escalera. Es una buena idea probar muchas escaleras diferentes para determinar qué medidas de tramo y contrahuellas son cómodas para caminar. Guardé una cinta métrica en mi bolsillo durante algunas semanas para catalogar tantas escaleras como pudiera.
Un arquitecto francés llamado François Blondel ideó una fórmula eficaz para desarrollar una escalera cómoda y eficaz.
La idea es dar un paso de unos 63-65cm. Un escalón son 2 contrahuellas + 1 huella.
2 contrahuellas + 1 huella = 63-65 cm
En realidad, el paso de un adulto está entre 59cm-65cm, 63cm es un paseo normal.
Si subes, solo haces la mitad de la distancia, por lo que tomas la subida por dos.
Quedarse en el extremo inferior mantendrá su escalera cómoda para personas más pequeñas y discapacitadas también. Tal vez Blondel tenía en mente un fuerte paso masculino cuando se le ocurrió su fórmula o tuvo un gran énfasis en la eficacia / ahorro de espacio.
Hay una segunda fórmula para la capacidad de comodidad que dice
Profundidad del escalón (huella + nariz) - Elevador = 12 cm
Mi escalera más empinada es la de mi sótano, que acorté alrededor de 95 cm al cambiar de 15 a 14 contrahuellas y peldaños más cortos. Tiene un morro de 19,7 cm / 27 cm-3 cm (paso de 63,4 cm) y es bastante cómodo para caminar, si no un poco empinado para personas más pequeñas que yo.
La escalera principal al nivel superior tiene un perfil de 18,5 cm / 29 cm-3 cm (escalón de 63 cm).
La escalera superior de mi hermano mide 16,6 cm / 30 cm-3 cm (escalón de 60 cm), la inferior 17,5 cm / 29 cm-3 cm (escalón de 61 cm).
La nariz agrega un poco de longitud a su pie para que no golpee el elevador. Se necesita más olfato para peldaños más cortos (que pueden ser tan pequeños como 21 cm en DIN 18065… Alemania obtuvo normas muy claras y exhaustivas para todo, afortunadamente yo soy austriaco).
18cm / 27cm o 17cm / 29cm se conocen como muy cómodos. Las escaleras públicas más antiguas (metro ~ 1900) miden incluso 15 cm / 35 cm, lo que es bueno para las personas mayores. Hoy tenemos escaleras mucho más empinadas, pero eso se debe a que la gente usa el ascensor o la escalera mecánica (que suele ser muy empinada si alguna vez intenta caminar por una).
En última instancia, estará limitado por la apertura y el espacio que tiene para diseñar su escalera.
Un buen recurso son los libros escolares técnicos. Aprendí de un libro de este tipo, recursos en línea y un constructor de escaleras profesional me aseguró que mi versión final estaba perfectamente bien. En última instancia, usted es responsable de la seguridad de su escalera, así que considere consultar a un profesional cuando no esté seguro.
Otra gran inspiración fue el mejor foro de arquitectura que jamás haya existido. Desafortunadamente, pushpullbar.com solo existe como un grupo de Facebook (relativamente poco interesante) por ahora. Como recuerdo, nombré a mi Ibble por el mejor y más largo hilo en las escaleras que jamás haya existido … y me perdí cuando el foro dejó de existir.
Paso 2: Materiales y herramientas.
Madera
Siempre usamos encimeras de madera maciza para las escaleras. Mi escalera principal está hecha de abedul IKEA de 38 mm que usé con el lado B hacia arriba para darle un aspecto muy rústico y salvaje.
Mi escalera del sótano y las escaleras de mi hermano son todas de haya de 40 mm. 40x630x3000mm / 99 €, necesitábamos 4 tablas por cada escalera.
Las tablas incluso encajan en mi Sharan si saco los cuatro asientos para niños. Estas tablas masivas son bastante pesadas, necesita dos personas para manejarlas y dos tablas excederían el límite de carga de mi estante / techo.
Los largueros en las 4 escaleras que construí están hechos de 60x120x6000mm KVH (KonstruktionsVollHolz / madera de construcción sólida) que cuestan 5 € / mo 30 € la pieza. Los cortan a medida para ti en la tienda o almacén.
Como podéis ver en las imágenes dibujamos todo en 3D en el ordenador para saber exactamente dónde teníamos que cortar.
Tuvimos que comprar 4 piezas para cada escalera.
La madera para cada escalera fue de 520 € en casa de mis hermanos. Mi escalera de abedul rondaba los 700 €.
Desafortunadamente, IKEA ya no vende grandes encimeras de madera.
Todas estas encimeras están hechas de piezas cortas de madera y verá un patrón de enrutador en zigzag donde están pegadas. Sin embargo, son muy sutiles y nunca los notarás si no prestas atención. Alternativamente, puede comprar tablas con largueros en toda su longitud (a menudo especialmente hechas para escaleras) o rasgar su propia madera y pegar sus propias escaleras. He hecho eso (mi suegro consiguió una plantilla de tabla / abrazadera solo para eso) pero solo lo hago para madera especial y cuando se requiere un patrón especial.
4 piezas de KVH 60x120x6000mm 120 €
4 encimeras 40x630x3000mm 400 €
Siempre usamos los bordes exteriores de las encimeras para los bordes frontales de los escalones. Por un lado están redondeados. También puede usar ese mismo radio en los escalones cortados desde la parte posterior del tablero.
- Pintura de escalera de madera
- MDF para los criadores
- Tornillos y fijación
- Pegamento de madera
- Herramientas
Mi primer regalo de Navidad de mi suegro 2007 fue una sierra circular Bosch verde y barata. Lo usé para cortar todas mis escaleras y cuando terminé, la hoja también estaba lista. Usamos unos listones de madera para cortar una cerca. La única otra herramienta que utilicé para cortar todos los cortes compuestos en los largueros fue una sierra de tracción japonesa Ryoba.
Hace algunos años y algunos nietos más tarde obtuve una sierra de sable Makita con riel y la usé para las siguientes 3 escaleras.
Para el tercer escalón utilicé una sierra de inglete para algunos de los cortes compuestos en los largueros y también la sierra de inmersión. El único problema con la sierra de sable es que está limitada a 50 mm de profundidad con el riel y los largueros son de 60 mm.
Por esa razón compramos una sierra de sable de 75 mm para la última escalera de madera. Solo hay dos de estos disponibles aquí. La Festool TS75 (800 €) y la sierra de sable Scheppach PL75 barata (160 € + 40 € para el riel). Compramos el barato y ha sido un ahorro de tiempo real para los larguerillos, ni siquiera usamos más la sierra ingletadora ya que el tiempo de preparación para los cortes es mucho más rápido con el combo riel + sierra de inmersión. Aún necesitará el Ryoba para cortes compuestos largos o para terminar esquinas que la hoja circular no puede alcanzar. También usamos una sierra caladora con una hoja de 200 mm para terminar las esquinas o hacer algunos cortes cuando era posible o más fácil que usar la sierra de buceo. Para las encimeras, la Makita sigue siendo la opción más fuerte. También usamos enrutadores para redondear los bordes frontales de los escalones y orificio de enrutamiento en los largueros para hundir las tuercas.
- Programa CAD
- Sierra circular / sierra de buceo
- Sierra de ryoba
- Ángulo y regla para marcar
- Cinta métrica
- Nivel láser (2 son mejores)
- Sierra caladora con la madre de todas las hojas
- Enrutador
Paso 3: cálculo y diseño de la escalera de madera
El borde es siempre la tangente de los círculos. El medio de los círculos está en la intersección de la línea para caminar y el borde del escalón.
Comience con un nuevo círculo de 200 mm donde el nuevo borde se encuentra con la pared y continúe desde allí. Puede agregar o restar algunos milímetros en el interior si necesita un paso más ancho allí. La parte más importante es el paso en la línea para caminar. Dado que tenemos dos pies separados y nunca caminamos exactamente en esa línea para caminar, tenemos que compensar los pasos más cortos o más largos de todos modos mientras caminamos por una esquina en una escalera de madera. El objetivo es mantener estas desviaciones relativamente uniformes.
Cuando haya terminado, agregue una nariz a cada borde (30 mm en nuestro caso).
La idea con este método es que solo las escaleras se enrollen en la esquina. El escalón después de la esquina debe trazarse recto (encontrarse con la pared a 90 °) nuevamente. Aquí hay un PDF para mostrar el método.
En cualquier caso, deberá consultar las normativas locales antes de diseñar su escalera. En algunas regiones, las barandillas también son obligatorias. Por el bien de la seguridad de los niños, existen reglas para los espacios, las aberturas y la capacidad de trepar de las barandillas. En el Reino Unido, el ancho mínimo de un escalón en el lado estrecho parece ser un mínimo de 50 mm.
En cualquier caso, lo primero es determinar su elevador. Simplemente lleve su piso a la altura del piso y divídalo por 18 para obtener la cantidad de escaleras. Toma el siguiente número completo y divide tu altura.
De piso a piso = 280cm / 18 = 15.55 (16)
280/16 = contrahuella de 17,5 cm.
Ahora extruye todos los peldaños al grosor de su material (40 mm en mi caso) y los mueve cada uno hasta su nivel final.
Para los largueros, dibuje una viga 2D de la dimensión que desea usar y colóquela a cada lado para que no obtenga demasiado ancho de viga. En escaleras rectas, puede agregar triángulos en la parte superior de su viga de soporte y hacer que el ángulo siga su escalera. En una escalera enrollada, debe optimizar esto a mano. Siempre trato de cortar lo menos posible de las vigas para ahorrar trabajo. En las capturas de pantalla, puede ver que esto no es tan fácil en el exterior, donde los bordes exteriores cortos y largos no le permitirán usar un ángulo óptimo. Solo tiene que colocar la viga más baja para que corra de arriba a abajo. En la parte superior interior agregué un triángulo para sostener la viga. Además, la viga se atornilló a dos postes macizos ocultos en la pared. Esos no serían necesarios pero por qué no …
Cuando haya dibujado sus largueros / vigas, puede extrudirlos a su profundidad y moverlos al lugar donde pertenecen.
Así es como lo hago en Rhino y su programa CAD puede variar. Hay muchas formas de conseguir el resultado deseado. Me gusta trabajar con sólidos y uso el comando Diferencia booleana para cortar las partes de los largueros que no necesito. Solo necesito restar los escalones y las contrahuellas de los largueros y listo.
Ahora puedo extraer las superficies de los escalones y los largueros y dibujar estas partes en el material. Lo uso para cortar todos los largueros a medida en la tienda.
Paso 4: Construir la escalera de madera
Nuestro primer escalón (mi hermano estuvo conmigo desde el primer escalón en adelante) fue atraído por la madera midiendo distancias y ángulos desde la computadora. Mediríamos puntos perpendiculares desde el borde de la madera y comprobaríamos midiendo el ángulo.
Eso funcionó perfectamente bien y todo es preciso hasta + -1 mm hasta hoy.
Estamos un poco orgullosos de eso, considerando que cada corte en las vigas se hizo a mano con la sierra Riobo.
Todavía usamos la computadora en el sitio, pero ahora podemos dejarla en un lugar libre de polvo y tomar las fotos que necesitamos con nuestro teléfono inteligente.
Los largueros se montan en la pared con pegamentos de varilla roscada en tacos (anclajes de construcción). Primero hice un agujero poco profundo para hundir las nueces planeando esconderlas más tarde (nunca lo hice … tuve suficiente trabajo para terminar el resto de la casa). La viga superior exterior simplemente se enruta y se coloca sobre una varilla.
Puede ver ambos detalles de montaje en las dos últimas imágenes.
Los peldaños están cubiertos de corcho que me pareció necesario para eliminar el ruido. Resulta que no es necesario en absoluto, por lo que simplemente atornillamos todos los pasos siguientes ajustados a los largueros. Cuando retiramos las viejas escaleras en la casa de mis hermanos, había periódico de 50 años debajo del piso que se usaba en ese entonces para mitigar el ruido. No sé si realmente funciona, pero esconder periódicos en cualquier proyecto de construcción que se encuentre en algunas décadas siempre es divertido.
Si hay ruido de las contrahuellas, puede evitar que crujen presionando silicona transparente, que también ayuda a evitar que el aire frío entre a través de pequeños huecos del sótano.
Todos los escalones se sujetan a los largueros con tornillos de patio torx V2A autocortantes. También dibujan los pasos hacia el larguero. Usé cuatro por paso, los hundí unos milímetros y los escondí con cera (imagen en el siguiente paso). También puedes esconderlos con tacos de madera antes de pintar si quieres un acabado más refinado.
Mi suegro me ayudó a pintar con aerosol los escalones y las contrahuellas.
Todas las escaleras posteriores fueron pintadas con rodillos y pintura a base de agua para escaleras.
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¿Cómo empezar con el corte por láser? - Guía para principiantes
Los cortadores láser son excelentes herramientas que ofrecen la posibilidad de crear muchas cosas diferentes. Desde simples cajas hasta el grabado de gráficos detallados en madera o la construcción de complejos objetos tridimensionales.
En esta guía para principiantes, te explicaré los conceptos básicos de cómo funciona un cortador láser, te mostraré algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer con un láser y cómo crear diseños para corte o grabado láser. También aprenderá qué material se puede utilizar y cómo acceder a una cortadora láser.
¿Qué es una cortadora láser?
Una cortadora láser es una máquina controlada por computadora que utiliza un rayo láser para cortar o grabar material con precisión. Un láser es básicamente luz altamente enfocada y altamente amplificada. El rayo láser hace que el material se queme, se derrita o se vaporice localmente. El tipo de material que puede cortar un láser depende del tipo de láser y de la potencia específica de la máquina.
El término "láser" es un acrónimo de "amplificación de luz por emisión estimulada de radiación". La tecnología láser se desarrolló en la década de 1960.
Existen diferentes tipos de cortadoras láser. Esta guía se centrará en los láseres de gas y de CO2 en particular, ya que este tipo es el más utilizado por los aficionados y las pequeñas empresas. Otros tipos son, por ejemplo, láseres de fibra o de cristal que se utilizan principalmente para aplicaciones industriales.
Las cortadoras láser de CO2 son capaces de cortar y grabar una amplia gama de materiales no metálicos como madera, papel, acrílico, textiles y cuero. Para obtener más materiales y detalles, consulte aquí.
¿Cómo funciona una cortadora láser?
En una máquina cortadora láser de CO2, el rayo láser se crea en un tubo lleno de gas CO2. A continuación, con la ayuda de espejos y lentes, el rayo láser se dirige al cabezal del láser y se enfoca en la superficie del material. Los motores controlados electrónicamente mueven el cabezal láser para cortar o grabar la forma deseada en el material de la pieza de trabajo. La forma se define mediante un archivo de entrada que puede ser una imagen vectorial o rasterizada.
Cuando el láser golpea el material, un área muy pequeña se calienta en un período extremadamente corto, lo que hace que el material se derrita, se queme o se vaporice.
¿Qué se puede hacer con una cortadora láser?
En general, hay tres tareas que puede realizar una cortadora láser: Cortar, Grabar y Marcar.
Corte
Cuando el rayo láser atraviesa todo el material de la pieza de trabajo, crea un corte. Un corte con láser es generalmente muy preciso y limpio. El aspecto de los bordes cortados depende del material. Por ejemplo, los bordes de la madera cortada son típicos de un marrón más oscuro que la madera original. Los bordes del acrílico no cambian de color y tienen un bonito acabado brillante después del corte con láser.
El corte de una cortadora láser es muy pequeño. El término corte se refiere al ancho de la ranura que se hace durante el corte. Esto varía de un material a otro y también depende de la configuración específica del láser. Para muchos materiales, la entalladura estará entre 0,05 mm (0,002 pulgadas) y 0,5 mm (0,02 pulgadas).
Grabado
Se llama grabado cuando el rayo láser quita partes del material superior pero no corta todo el material.
Marcado
El marcado es cuando el láser no elimina material pero, por ejemplo, cambia el color del material. Con cortadores láser de CO2, el marcado se usa principalmente cuando se trabaja con metales.
Se aplica una solución de marcado (por ejemplo, CerMark o Enduramark) en la superficie de la pieza de trabajo. Después del secado de la solución de marcado se realiza un grabado. El calor del láser une la solución al metal, lo que da como resultado una marca permanente.
Cómo comenzar con el corte por láser en 4 pasos
¿Quieres cortar con láser tu propio diseño y así hacértelo tú mismo? A continuación, te damos una descripción general paso a paso de lo que debe tener en cuenta.
- Obtenga acceso a una cortadora láser
- Elija un material para cortar o grabar
- Crea tu diseño
- Córtelo o grábelo
Fuentes:
- MakerDesignLab
- Omnicoreagency
- Innovación y tecnología
Cómo hacer abrazaderas de madera a partir de restos
Cuando estoy trabajando en proyectos, noto dos cosas con regularidad. Primero, me resulta muy difícil tirar madera de desecho. Tiendo a seguir pensando que habrá algún uso futuro incluso para pequeños trozos de material y los almacenaré ordenados aproximadamente por tipo y tamaño en diferentes contenedores. Tengo que confesar que a veces incluso "rescato" trozos de material de los contenedores de basura del espacio de fabricación compartido donde uso la cortadora láser.
En segundo lugar, mientras estoy en medio de un poco de pegamento, a menudo deseo un par de manos extra. Tengo una colección de abrazaderas de barra en diferentes tamaños, pero a menudo encuentro que incluso las más pequeñas son demasiado grandes y voluminosas. También he usado cinta de pintor para sujetar las piezas en su lugar, pero esto no funciona bien para situaciones en las que se necesita un poco más de fuerza.
Entonces, con este proyecto, voy a abordar ambos problemas de una vez. Haré pequeñas abrazaderas de resorte de madera con restos.
Material
Trozos de madera
Cámara de bicicleta vieja o bandas elásticas
Papel de lija
Pegamento de madera
Herramientas
Cortadora láser, sierra de calar o sierra de traste
Cuchillo, Impresora 3D o robot por control numérico
Diseño de abrazaderas de resorte de madera
Usé este Thingiverse Project como base para las abrazaderas, pero básicamente rediseñé todo desde cero. Había dos razones principales para esto:
Cuando intenté abrir el archivo DXF de Thingiverse en Inkscape o Illustrator, algunas de las curvas se convirtieron en segmentos de línea recta y algunas simplemente se veían raras.
Quería hacer mis abrazaderas con almohadillas de mandíbula giratorias en lugar de fijas para distribuir la fuerza de agarre en un área más grande.
Por cierto, no estaba seguro de si "Abrazadera de resorte" es en realidad el término correcto para describir este estilo de abrazadera, pero técnicamente una banda elástica es un resorte de tensión donde se almacena energía al estirar el material.
A continuación puede descargar mis archivos de corte final.
Cortar y ensamblar
Corté todas las piezas en un cortador láser en el espacio de mi fabricante local. Cada abrazadera consta de doce partes: tres partes para el cuerpo principal izquierdo y derecho de la abrazadera y tres partes para las almohadillas de la mandíbula.
Después de clasificar las partes, lo primero que hice fue lijar ligeramente la parte superior de las dos partes del medio para el cuerpo principal en ambos lados. No se requiere mucho lijado. La idea detrás de esto es simplemente quitar un poco de material para que las almohadillas de la mandíbula puedan girar libremente.
A continuación, pegué las partes principales del cuerpo. Mientras se secaba el pegamento, me volví hacia las almohadillas de las mandíbulas. Para cada lado, pegué la parte inferior y la parte media juntas. Como la parte media de la mandíbula es bastante pequeña, es un poco complicado alinearla correctamente con la parte inferior.
Una vez hecho esto, la parte de la almohadilla de la mandíbula ahora se puede unir con la base de la abrazadera. Descubrí que hace una diferencia de qué lado inserta la almohadilla de la mandíbula. Así que pruebe ambos y use el que gire más fácilmente.
Cuando pegue la pieza final de la almohadilla de la mandíbula, tenga mucho cuidado de evitar el exceso de pegamento y asegúrese de que la almohadilla de la mandíbula pueda girar libremente en ambas direcciones.
Ahora que ambas mitades de la abrazadera están listas, lo único que queda por hacer es unir las dos y agregar las bandas elásticas. Para las bandas de goma, utilicé una cámara vieja de un neumático de bicicleta que corté en tiras de unos 3 mm (1/8 pulg.) De ancho.
Las bandas de goma resultantes son bastante fuertes y más duraderas que las bandas de goma normales en mi experiencia. Además, es una buena forma de reciclar el tubo en lugar de simplemente tirarlo a la basura. Puede controlar la fuerza de sujeción por el número de bandas elásticas utilizadas.
Pruebas finales
Las abrazaderas funcionan muy bien para sujeciones ligeras y para piezas pequeñas. Ahora los uso regularmente cuando pego varias capas.
Automatización y robótica en la Industria de la madera
Cuando se piensa en el papel de la robótica en la fabricación, probablemente trabajar con productos de madera no sea lo primero que se le ocurra. Sin embargo, a medida que los robots se vuelven menos costosos y más potentes, los usuarios finales, los integradores de sistemas y los fabricantes de robots están analizando más de cerca la implementación de robots en la industria de la madera.
Trabajos robotizados de la madera
Los trabajos que los robots deben realizar en la industria de la madera incluyen pintura, manipulación, clasificación y reparación de piezas y productos de madera. Antes de que se usaran robots para esta aplicación, la mayoría de los sistemas para pintar eran anticuados, pero ahora la robótica ofrece a los usuarios finales un alto grado de eficiencia.
Los robots también clasifican y reparan chapas de madera. La chapa se corta a la medida, luego es escaneada por una computadora a alta velocidad para identificar los defectos que se van a reparar. Incluso, dependiendo del número de defectos que se van a reparar, la calidad de un panel se puede mejorar para aumentar su valor. "La chapa que viene como grado" C "se puede reparar robóticamente para convertirse en una" A ". Estos sistemas son nuevos y se han utilizado solo durante tres o cuatro años ".
Los robots recogen piezas para muebles de oficina y gabinetes de cocina de pilas en transportadores y las cargan en máquinas CNC. En este tipo de aplicación, el robot está equipado con una pinza de vacío de doble cara para que pueda descargar paneles terminados individuales, rotar las herramientas para cargar un panel nuevo rápidamente y luego transferir paneles terminados a diferentes pilas, dependiendo de lo que se vaya a hacer.
El pulido de la madera robotizado
El pulido y pulido de productos de madera es otra aplicación que se puede integrar para productos de madera. “Un importante fabricante de guitarras hizo que le integraran una celda de trabajo para pulir y pulir cuerpos de guitarra. En esa aplicación, el robot toma el cuerpo de la guitarra y lo presenta a las ruedas de lijado y pulido.
Otra aplicación en crecimiento en la industria de la madera tiene robots que dispensan pegamento para unir capas de laminados.
Los robots en la industria de la madera son lijar, enrutar, perforar, cargar / descargar, paletizar, ensamblar, pulir y pintar. '' Entre los productos de madera en los que los robots están realizando estas tareas se incluyen muebles como sillas, mesas y gabinetes, así como pisos, paneles e instrumentos musicales.
El manejo de materiales de productos de madera es otro trabajo importante que realiza la robótica para los usuarios finales. Troy Palmer, coordinador de sistemas de Custom Machines Inc., Adrian, Michigan, dice: "La robótica en la industria de la madera se utiliza principalmente para la manipulación de materiales. La industria de la construcción utiliza la robótica para el paletizado, así como para la extracción, el embalaje y la inspección de materiales. En aplicaciones de inspección y remoción de material, la visión artificial se incorpora al robot debido a preocupaciones sobre el control de calidad ".
¿Sabías que se puede imprimir madera con una impresora 3D?
¿Sabías que se puede imprimir en 3D la madera? Si, si, has leído bien. En el mercado existen tecnologías de fabricación para imprimir madera en 3D. En el artículo de hoy, os mostraremos todo lo que tenéis que saber sobre Madera impresa en 3D
Antes de empezar con el artículo, queremos puntualizar que cuando hablamos de imprimir en 3D con madera, no es exactamente madera como tal. Nos referimos a filamentos de PLA, los cuales si están fabricados con madera. Además, algo que llama la atención, es que el resultado final se siente como madera natural
Madera impresa en 3D
Los filamentos de madera que se utilizan en impresión están fabricados por un 70% de PLA y un 30% de fibra de madera. El PLA es un polímero que hace de aglutinante y a la vez le da cierta flexibilidad y por supuesto la posibilidad de ser impresa. Pero, con la madera añadida, el filamento tiene una mayor tendencia a la fragilidad.
Los primeros filamentos de madera se empezaron hacer con serrín, lo único que el objeto final se parecía más al cartón que a la madera. La ventaja era que ganaban en flexibilidad, sin embargo, las fibras actuales hacen que el aspecto, tacto y aroma de la impresión sea igual que la madera tallada.
En el mercado puedes encontrar varias marcas diferentes, y a su vez, diferentes filamentos de madera fabricados con diferentes especies. Es importante que te asegures que lo que comprar es realmente fibra de madera.
La forma de imprimir madera 3D es muy similar a cuando de utilizan polímeros. Al tener fibras de madera podemos conseguir diferentes acabados, más claros u oscuros, ajustando la temperatura.
Como hemos dicho antes, la pieza acabada es igual que una pieza de madera. Tiene la textura y el olor tan característico de la madera. Además, estas piezas permiten que se puedan pintar, cortar y lijar una vez estén terminadas para conseguir un acabado perfecto.
La tecnología utilizada para poder crear estas piezas es el FDM o Moldeado por filamento fundido, es decir, una impresora que imprime a partir de filamentos. Pero también existen otras tecnologías, como la SLS o sinterizado por láser, que usan un polvo granular marrón muy fino hecho de virutas de madera. En este caso, la superficie tiene un aspecto arenoso, granular y es ligeramente porosa.
Ventajas de la madera impresa en 3D
Cuando un artista, ebanista o carpintero quiere hacer una pieza de madera, sabe que el proceso es lento y costoso, además de necesitar herramientas especificas. Además, es un trabajo al que hay que dedicar muchas horas, ya que es un trabajo muy artesanal, ya que todo se hace con las maquinas o manos que necesitan de gran dedicación para obtener los mejores resultados.
Gracias a la impresión en madera se reducen los costes, el trabajo se vuelve más rápido, los desperdicios son mínimos y podemos replicar del diseño.
La madera es perfecta para modelos complejos, ya que permite el enclavamiento y las piezas móviles. Por lo general, estos son modelos que coloca en su escritorio o en un estante, como maquetas arquitectónicas, figuras y premios. La técnica utilizada para imprimir madera en 3D le ofrece mucha libertad de diseño, lo que significa que puede crear un objeto que no se puede realizar con los métodos tradicionales de carpintería.
¿Qué elementos puedo incorporar a mi escalera?
Puede que te encuentres en el proceso de construcción de una escalera nueva o tengas en mente construir una o simplemente quieres incorporar elementos a tu antigua escalera para que parezca totalmente nueva. Por eso, en el artículo de hoy vamos a conocer qué elementos puedo incorporar tanto al diseño como a la estructura de mi escalera.
Actualmente, existen un montón de elementos que podrían mejorar el aspecto de la escalera, su funcionalidad e incluso la forma en la que interactúa nuestra escalera con el resto de nuestra casa.
Por ejemplo, puedes elegir incluir en tu escalera soluciones practicas como almacenamiento integrado o añadir elementos de vidrio que ayuden al flujo de luz natural alrededor de la escalera. Incluso, puedes comprar elementos más estéticos como balaustradas de factor sorpresa, anchos adicionales, plataformas de escaleras o pegatinas o pinturas para cambiar la estética total. Vamos a conocer los detallas de cada una de ellas.
Incorporar zonas de almacenamiento en el diseño de la escalera
¿Imaginas poder disfrutar en tu casa de más zonas de almacenamiento? Es muy común que el hueco debajo de la escalera se quede inutilizado. Sin embargo, nosotros te proponemos una opción estética y funcional a la vez. Incorpora al diseño de tu escalera almacenamiento.
Esta opción, es una de las mejores formas de aprovechar al máximo el espacio de tu casa. Además, es una solución que se puede ajustar a los gustos y necesidades del cliente, ya que permite hacer espacios de almacenaje tanto en los peldaños en formas de cajones o de armarios empotrados en el hueco de la escalera.
Por ejemplo, Bisca ha incorporado al diseño de esta escalera una serie de armarios hechos a medida de madera maciza combinados con una balaustrada de vidrio templado de bajo hierro y rieles de acero inoxidable.
Escaleras extra anchas
Es una de las tendencias que más se esta viendo en diseño de interiores y que cada vez más la gente demanda son las escaleras anchas que incluyan factor sorpresa.
Los propietarios de esta escalera contaron con Escaleras Pesquer para el diseño y fabricación. Tenían claro que querían una escalera con factor sorpresa. Para ello, reemplazaron la escalera existente por un diseño de piedra y madera de gran tamaño.
La piedra caliza italiana se convino con madera de roble teñida de oscuro, con los escalones inferiores extendidos todo el ancho de la superficie para crear un espacio donde exhibir obras de arte, libros, elementos de decoración, incluso podría utilizarse como zona de descanso.
Transformación rápida y económica
Los cambios anteriormente nombrados pueden llevar algo de tiempo y de desembolso de dinero. Sin embargo, estos no son los únicos elementos que podemos incluir para cambiar nuestra escalera.
Si lo que queremos es una transformación rápida y económica, puedes considerar la opción de comprar pegatinas o pintura para escaleras y cambiar totalmente el estilo. Queremos recordarte, que, si tu opción va a ser pintar la escalera, debes asegurarte que la pintura escogida haya sido diseñada para esta función.
Iluminación de la escalera
¿Quieres saber que es una escalera mal diseñada? Aquella que cuenta con una falta de luz total ya sea natural o artificial. Puede que esto que estas leyendo te resulte algo raro, pero es un problema bastante común, ya que la mayoría de las veces las escaleras suelen disponerse en el centro de la casa, lejos de las ventanas de la casa.
Algunas buenas formas de permitir el paso de la luz a la escalera son:
- Uso de lucernarios sobre las puertas, tanto internas como externas, para iluminar la base de la escalera.
- Insertar una claraboya sobre el hueco de la escalera
- Usar un tubo de luz. Es una forma muy útil de iluminar escaleras en casas adosadas o donde el espacio es reducido.
Introducir luz natural
Si es posible, lo mejor es considerar la opción de atraer la luz natural hacia la escalera. Apostar por una gran ventana que corre a lo largo de las escaleras, una linterna de techo o claraboyas en el techo de arriba, o incluso una balaustrada de vidrio que permite que la luz fluya de un piso a otro puede ser la opción ideal para incluir luz natural en tu casa.
Elegir la madera para el diseño de la escalera
La madera es un material fantástico para escaleras, ya que es una materia muy versátil capaz de encajar con cualquier estilo. Por ejemplo, lo normal es que las escaleras de madera para casas tradicionales sean bastante sólidas, con peldaños redondeados, balaustres torneados y postes tallados. Sin embargo, las escaleras de madera contemporáneas a menudo consisten en nada más que gruesos peldaños de madera que sobresalen de una pared.
Ventajas: La madera es un material natural fuerte, versátil, fácil de trabajar y tiene un aspecto atemporal lo que hace que nunca “se pase de moda”.
Contras: Muy pocos, por eso es un material tan popular y demandado por los clientes. Aunque la madera oscura y pesada puede ser dominante cuando se usa para una escalera, queremos recordar que existen multitud de especies de madera con características y propiedades infinitas que el cliente deberá de valorar.
Costos: la opción más barata es la madera contrachapada, ideal para una escalera completamente alfombrada y una balaustrada pintada. Estos se pueden comprar desde alrededor de 500 €. Sin embargo, la madera de pino es el más recomendable, fácilmente disponible y bastante rentable. A menudo se suele combinar esta madera con cicuta, una buena opción para balaustradas debido a su estabilidad. Las maderas duras, como el haya, el fresno y el roble, son más caras que las maderas blandas.
Diseños de escaleras con cristal y acrílico
Las escaleras de vidrio no solo permiten que la luz fluya fácilmente entre las habitaciones y los niveles de una casa, sino que también añaden un toque de glamour contemporáneo.
Ventajas: el vidrio es un material fuerte. Está compuesto por dos o tres capas laminadas juntas. Perfecto para interiores con estilos contemporáneos.
Contras: El acrílico puede ser propenso a rayarse en la superficie y ser inflamable. Es por eso, que este material no se puede utilizar si la escalera va a ser utilizada como ruta de escape en caso de incendio.
Costos: Rara vez son escaleras baratas, especialmente si se compran a especialistas. La clave para una escalera de bajo costo pero llamativa es combinar materiales y ser inteligente al elegir proveedor. Por ejemplo, si quieres una escalera económica que incluya madera y vidrio, te aconsejamos que un cristalero local fabrique los balaustrales y que la escalera de madera blanda la fabrique un carpintero local. Esta opción será mucho más económica que si cuenta con especialistas.
Partes de una escalera; paso, escalón, huella...
Las escaleras se componen de diversas partes y componentes comunes entre ellas e independientes a su tipología. Estos se explican a continuación:
Paso
El escalón está compuesto por la banda de rodadura y la contrahuella.
Huella o pisa
La parte de la escalera sobre la que se pisa. Está construido con las mismas especificaciones (grosor) que cualquier otro piso. La “profundidad” de la banda de rodadura se mide desde el borde exterior del escalón hasta la “contrahuella” vertical entre escalones. El "ancho" se mide de un lado al otro.
Tubo de subida
La parte vertical entre cada peldaño de la escalera. Esto puede faltar para un efecto de escalera "abierta".
Tabica o contrapisa
Este elemento hace referencia a la parte vertical del peldaño.
Caja de escalera
La caja tal y como se puede apreciar en el plano de abajo, hace referencia al área o superficie de la misma, es decir, es el espacio que alberga dicha escalera.
Meseta o rellano de planta
Hace referencia al plano horizontal que se encuentra al final de cada tramo situado al mismo nivel de la planta a la que sirve.
Ojo de escalera
También denominado hueco de escalera, el cual hace referencia al hueco central que queda entre los distintos tramos.
La nariz
Una parte del borde de la banda de rodadura que sobresale sobre la contrahuella debajo. Si está presente, esto significa que, medido horizontalmente, la longitud total de “recorrido” de las escaleras no es simplemente la suma de las longitudes de los peldaños, ya que los peldaños se superponen ligeramente entre sí.
Ámbito
Es el ancho de paso
Escapada
Es la altura libre vertical que hay ente el plano horizontal (huella) y el techo. La altura mínima debe ser de 2,20 metros.
Paso inicial
Cuando las escaleras están abiertas en uno o ambos lados, el primer escalón sobre el piso inferior puede ser más ancho que los otros escalones y redondeado. Los balaustres típicamente forman un semicírculo alrededor de la circunferencia de la parte redondeada y el pasamanos tiene una espiral horizontal llamada "voluta" que sostiene la parte superior de los balaustres.
Además del atractivo cosmético, los escalones iniciales permiten que los balaustres formen una base más ancha y estable para el extremo del pasamanos.
Los pasamanos que simplemente terminan en un poste al pie de las escaleras pueden ser menos resistentes, incluso con un poste grueso. Se puede usar una doble punta redondeada cuando ambos lados de las escaleras están abiertos.
Stringer, Stringer board o, a veces, solo String
El miembro estructural que soporta los escalones y las contrahuellas. Por lo general, hay dos largueros, uno a cada lado de las escaleras; aunque las huellas pueden apoyarse de muchas otras formas. Los largueros a veces tienen muescas para que las contrahuellas y los peldaños encajen en ellos.
Los largueros de las escaleras de lados abiertos a menudo se abren por sí mismos para que los peldaños sean visibles desde el costado. Estos largueros se denominan larguerillos "cortados". Los largueros en un lado cerrado de las escaleras están cerrados, con el soporte para los peldaños encaminado hacia el larguero.
Enrolladas
Las enrolladas son escalones que son más estrechos en un lado que en el otro. Se utilizan para cambiar la dirección de las escaleras sin descansos. Una serie de enrolladores forman una escalera circular o de caracol. Cuando se utilizan tres pasos para girar una esquina de 90 °, el paso del medio se llama enrollador de cometas como un cuadrilátero en forma de cometa.
Recorte
Los recortes (por ejemplo, en molduras de un cuarto de vuelta o de zócalos) se aplican normalmente donde las paredes se encuentran con los pisos y, a menudo, debajo de los escalones para ocultar la revelación donde se unen el escalón y el contrahuella. Se pueden usar molduras para zapatos entre donde se encuentran el piso inferior y la primera contrahuella. Recortar un escalón de inicio es un desafío especial ya que el último contrahuella sobre el piso inferior está redondeado.
Hay molduras de plástico flexibles disponibles para este propósito, sin embargo, las molduras de madera todavía se usan y se cortan de una sola pieza de madera redondeada o se doblan con laminaciones Scotia es una moldura cóncava que se encuentra debajo del borde entre la contrahuella y la banda de rodadura por encima de ella.
Barandilla, barandilla o pasamanos
El miembro en ángulo para agarrar las manos, a diferencia de los balaustres verticales que lo sujetan para escaleras abiertas por un lado; a menudo hay una barandilla en ambos lados, a veces solo en un lado o no en absoluto, en las escaleras anchas a veces también hay una en el medio, o incluso más.
El término "barandilla" a veces se usa para referirse solo a la barandilla, oa veces al pasamanos y los balaustres o, a veces, solo los balaustres.
Voluta
Un elemento final de pasamanos para el escalón de punta redondeada que se curva hacia adentro como una espiral. Se dice que una voluta es derecha o zurda dependiendo de qué lado de las escaleras esté el pasamanos cuando uno mira hacia arriba.
Extremo
En lugar de una voluta en espiral completa, un desvío es un extremo redondeado de un cuarto de vuelta del pasamanos.
Cuello de cisne
El pasamanos vertical que une un pasamanos inclinado a un pasamanos más alto en el balcón o rellano es un cuello de cisne.
Rosetón
Donde el pasamanos termina en la pared y no se usa medio newel, puede ser recortado con un rosetón.
Con relieves
Los pasamanos de pared se montan directamente en la pared con soportes de pared. En la parte inferior de las escaleras, dichas barandillas se ensanchan hasta convertirse en una barandilla horizontal y esta parte horizontal se denomina "alivio inicial". En la parte superior de las escaleras, la parte horizontal de la barandilla se denomina "sobrecarga".
Carril central
Los pasamanos de madera a menudo tienen un núcleo de metal para proporcionar mayor resistencia y rigidez, especialmente cuando el riel tiene que curvarse contra la veta de la madera. El término arcaico para el núcleo de metal es "carril central".
Balaustre
Término para los postes verticales que sostienen el pasamanos. A veces simplemente llamados guardias o husillos. Las huellas a menudo requieren dos balaustres. El segundo balaustre está más cerca de la contrahuella y es más alto que el primero.
La altura adicional en el segundo balaustre suele estar en el medio entre los elementos decorativos del balaustre. De esa manera, los elementos decorativos inferiores se alinean con la huella y los elementos superiores se alinean con el ángulo de la barandilla.
Marcado CE de las escaleras; norma aplicable
El primer paso que debe realizar el fabricante es averiguar si su producto está dentro del objeto y campo de aplicación de la norma.
La norma europea UNE-EN 14843 fija las especificaciones en cuanto a materiales, producción, propiedades, requisitos y métodos de ensayo para las escaleras monolíticas prefabricadas de hormigón y elementos prefabricados de hormigón (piezas individuales para escaleras) utilizadas para realizar escaleras de hormigón armado y/o pretensado.
Esta norma se aplica a las escaleras estructurales interiores y exteriores, cubriendo las escaleras prefabricadas de hormigón y los rellanos asociados, las monolíticas o las construidas a partir de escalones individuales sostenidos por vigas o pilares. Los elementos portantes pueden
incluir hormigón in situ.
Las escaleras prefabricadas de hormigón se clasifican en dos familias principales de productos:
- Escaleras monolíticas construidas a partir de elementos prefabricados de hormigón que incluyen tramos de escaleras, rellanos o una combinación de estos elementos. Pueden incluir elementos portantes verticales;
- Escaleras construidas a partir de escalones individuales, portantes o no, ensambladas
en obra, con por ejemplo, zancas o un pilar central.
Su forma puede ser recta o de caracol y pueden incluir parapetos (en uno o en los dos lados) y rellanos. Pueden estar simplemente apoyadas (por ejemplo, en ménsulas, paredes o vigas) con conexiones atornilladas o ser conectadas con armaduras y hormigón in situ. Sus superficies pueden ser vistas o recubiertas por productos de acabado.
Las propiedades geométricas ligadas a la funcionalidad de las escaleras no están cubiertas por esta norma y se pueden encontrar en las reglamentaciones nacionales o códigos de buena práctica.
Fecha de aplicación del marcado CE
El fabricante debe conocer si el marcado CE de su producto es voluntario o si por el contrario ya es obligatorio. En el caso de la Norma UNE-EN 14843:2008 “Escaleras”, el marcado CE es obligatorio desde el 1 de enero de 2009 e implica que los fabricantes que quieran poner en el mercado los productos que están dentro del alcance de esta Norma, deberán hacerlo con dicho marcado.
Tipos de daños en la madera y posibles tratamientos
¿Qué tipos de daños nos podemos encontrar en la madera?
Los principales daños provienen o son causados por los agentes atmosféricos que actúan sobre la madera son el sol y la lluvia. Dos fenómenos presentes en todo el mundo y que por norma general actúan en momentos diferentes: con sol intenso no llueve y viceversa. El tiempo que la madera permanece mojada es un parámetro clave para valorar la degradación de la madera con el tiempo.
EL SOL
La radiación solar afecta a la madera a través de la radiación ultravioleta (UV) y la infrarroja (IR), siendo la acción de la UV más superficial y afectando al acabado. En la madera desnuda el sol degrada la lignina y se pierde cohesión entre las fibras produciendo un efecto de deshilachado superficial, así como un oscurecimiento evidente. Con el tiempo, esa lignina termina siendo arrastrada por el agua.
Los rayos IR elevan la temperatura de la madera provocando la aparición de fendas superficiales debido a la diferencia de humedad entre interior y superficie. Cuando la madera lleva protección superficial, los rayos IR aceleran el envejecimiento de la resina del acabado que se acaba rompiendo.
LA LLUVIA
Sobre la madera desnuda, la lluvia produce un efecto similar pero inverso al de los rayos IR: aumenta la humedad superficial y también aparecen fendas. Cuando se ha aplicado una protección la madera no se ve afectada hasta que la capa se rompa o desaparezca.
¿Cómo se puede proteger la madera del agua?
Productos para proteger la madera
A la hora de elegir el tratamiento más conveniente para tu mueble, ventana o escalera de madera, es importante saber y determinar que factores nos atañen en ese lugar, donde se encuentra nuestro mueblo. De este modo, sabremos elegir el producto que mejor se adapte a nuestras necesidades. Sigue leyendo para tener claros algunos conceptos:
- Tratamientos de fondo
¿Qué son los tratamientos de fondo? Son productos transpirables que pueden penetrar fácilmente entre las fibras de la madera, de esta forma, llegan a tratarla a fondo sin cerrar los poros. Además, ayuda a prevenir alteraciones de color a causa de rayos UV o inluso hongos, que la hacen más duradera y resistente evitando posibles ataques de los insectos. Suelen incorporar también fungicidas para luchar contra los hongos.
¿Dónde se usan los tratamientos de fondo? Suelen usarse tanto para maderas en el exterior como en el interior y, además, si queremos, a posteriori se le puede aplicar un acabado o en caso contrario, se pueden dejar como producto final. También existen productos de acabado incoloros o con distintos tonos de madera. Su efecto puede durar años.
- Barnices
¿Qué son los barnices? Son productos de acabado, diferenciándose de los lasures por una película que se crea sobre las fibras de la madera, es decir, cierran los poros y no la permiten transpirar. De la misma forma, tampoco dejan que penetre nada hacia la parte interna de las fibras, por eso la protegen, principalmente de posibles manchas y acumulación de polvo. Se pueden encontrar: al agua, que no huelen, secan rápido y se diluyen con agua; o sintéticos, que sí desprenden olor, se diluyen con disolvente y tardan bastante en secar, aunque generalmente resisten más.
¿Dónde se usan los barnices? Suelen usarse en su mayoría para el interior, ya que, a la vez que protegen la madera, permiten una limpieza periódica de la misma. En el exterior, por el contrario solo se aconsejan los “especiales para intemperie” o “marinos” que son capaces de aguantar la humedad y el sol, aunque haya que renovarlos cada unos pocos años.
Bibliografía: Protección preventiva de la madera. Fernando Peraza Sánchez. AITIM
Barandillas y pasamanos de madera 2020
Las barandillas y los pasamanos de madera son elementos imprescindibles en una escalera de madera. A todos se nos viene a la mente los modelos clásicos de barandillas de madera pero hoy en día existen de múltiples tipos y se hacen a medida y a gusto del cliente.
La barandilla es el cerramiento y quitamiedos de la rampa de la escalera. La barandilla va desde el pasamanos a los peldaños de la escalera y puede ser cerrada o abierta, con diferentes motivos superficiales, lineales… adecuándose al diseño que desea el cliente.
Si la barandilla es cerrada, se forma con paneles ciegos que suelen seguir un diseño geométrico determinado. Los dibujos lineales se denominan fajas o tubos si son horizontales y las verticales se denominan balaustres y barrotes.
En una barandilla es muy importante que exista la rigidez adecuada mediante anclajes y arriostramientos.
Las barandillas han evolucionado muchísimo a nivel estilismo a lo largo del tiempo. Las dimensiones mínimas en altura recomendadas en normativa rondan entre los 840 y 1100mm desde la línea de borde del peldaño. Si existiese un hueco entre la parte inferior de la barandilla y el peldaño, se recomienda que sea de menos de 5cm en la rampa y 11cm en el descansillo.
¿Qué tipos de barandillas hay?
Existen infinidad de tipos de barandillas: Barandillas de balaústres, barandillas de madera maciza, barandillas de paneles, barandillas de fajas, barandillas portantes…
Los pasamanos son piezas que ofrecen al usuario un punto de apoyo para el avance por la escalera y como sujeción frente a posible caída.
Los pasamanos de madera ofrecen un agarre cómodo a la vez que aspecto decorativo. Su sección depende del diseño y tipo de ensamble de la barandilla. Existen infinidad de tipos y variantes de pasamanos.
Normativa Pasamanos
Podemos diferenciar la normativa de los pasamanos según donde se vaya a instalar la barandilla:
Para pasamanos situados en escaleras de uso general aplicará lo siguiente:
- Las escaleras que salven una altura mayor que 550mm dispondrán de pasamano continuo al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos
lados. - Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 2400mm. La separación entre pasamanos intermedios será de 2400mm como máximo, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno.
- El pasamano estará a una altura comprendida entre 900mm y 1100mm. Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro pasamano a una altura comprendida entre 650mm y 750mm.
- El pasamano será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40mm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
Para pasamanos situados en rampas aplicará lo siguiente:
Las rampas cuya pendiente exceda del 6% cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto las de uso restringido y las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SU 7.
- Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm, o de 150 mm si se
destinan a personas con movilidad reducida, dispondrán de un pasamanos continuo al
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm dispondrán de
pasamanos en ambos lados.
- El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Cuando la rampa
esté prevista para usuarios en sillas de ruedas o usos en los que se dé presencia
habitual de niños, tales como docente infantil y primaria, se dispondrá otro pasamanos a
una altura comprendida entre 650 y 750 mm. - El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
Para más detalles sobre normativa de barandillas según el CTE, leer este post: Las barandillas en el CTE
¿Qué tipo de madera se suele utilizar para las barandillas?
Casi cualquier madera se puede utilizar para fabricar barandillas y pasamanos, se suelen elegir maderas finas y duras aunque hoy en día se usa también tablero alistonado y madera laminada.
Para más información sobre barandillas
Si buscas fabricantes de escaleras de madera, barandillas y pasamanos de madera de todo tipo, personalizadas y a medida, te recomendamos contactar con la carpintería Pesquer pinchando aquí o cuéntanos qué necesitas y te ayudamos en Tiendamadera.
